キッズも登れるボルダリングジム10選(横浜編)

■ボルダリングとは

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まず、初めての方が疑問に思う

「クライミングとボルダリングの違いって?」

こちらについてからご説明します。

 

「ボルダリングはクライミングの一種。」

 

これが正解です。

クライミングには様々な種類があります。

ボルダリング以外にも、リードクライミング、スピードクライミング、マルチピッチクライミング、アイスクライミングなど、色々な種類の総称のことをクライミングと呼びます。

 

その中でもボルダリングは、

「命綱を使わずに3~5mほどの高さの壁や岩を登る」

スタイルのことをボルダリングと言います。

 

また、実際の岩場と人口の壁を登るのは種類が違うと思う方もいらっしゃると思いますが、こちらに関しては先ほどのスタイルの場合はどちらもボルダリングとなります。

 

 

では、2020年東京オリンピック種目の「スポーツクライミング」は?

と、思う方もいるはずです。

出典:https://tokyo2020.jp/jp/games/sport/olympic/sport-climbing/

出典:https://tokyo2020.jp/jp/games/sport/olympic/sport-climbing/

 

このオリンピック種目になった「スポーツクライミング」は3種の複合種目のことを指しています。

・ボルダリンング

・リードクライミング

・スピードクライミング

 

この3つとも人工壁を登ることを指します。

簡単にではありますが、ご説明します。

 

 

・ボルダリング

先ほどご説明した内容で、より少ないトライ数で登れるかを競います。

 

・リードクライミング

数十メールの高さを命綱を使い、より高く、より少ない時間で登れたかを競います。

 

・スピードクライミング

あらかじめ決められているコースをより早く登れるかを競います。

 

 

この種目を含めた複合得点で競うスポーツとなっています。では、今回ご紹介するボルダリングのルールについてこちらも簡単にご説明します。

 

【ボルダリングのルールについて】

ただ登ればいいというわけではありません。

決められたコースを登ります。

一般的なボルダリングジムのコースの見方からご説明します。

 

・ホールド(掴む石)の横に貼ってあるガムテープの「色と形」でコースが分かれています。最近では、同じホールドの色でコースを判別してもうらケースもあります。大会などでも多く見られます。

・同じ色と形の「S」=スタートから「G」=ゴールを目指します。

 

ルールについて

 

・スタートホールドを両手で持ち、地面から体を浮かせた状態を作り、スタート。

・決められているホールドのみを使って登ります。

・ゴールも両手で持ち、3秒キープしたらゴールとなります。

 

大会などの場合は、コース途中にボーナスがつけられています。

より少ないトライ数でボーナスを取り、ゴールまでたどり着いたかで勝敗が決まります。

 

ボルダリングに必要なことは、「コースを読む力とそれを実行する力」が必要となってきます。

それでは次は、今回のタイトルでもあるキッズに向けて進めていきたいと思います。

 

 

■ボルダリングがキッズに与える影響

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ボルダリングのルールを理解したことろでどう言った点がキッズにも影響を与えるのかを簡単にご紹介します。

 

・【暗記力】

 

コースを素早く覚える力をボルダリングでは使います。

大会では4分間の間に、コースを覚え、考え、トライすることも要求されます。

そのため、まずコースを把握することが大切です。

・持つホールドの位置、数

・足で使うホールドの位置、数

など、合わせると20個以上に及ぶケースもあります。小学校1年生の子供でも20個くらいであれば1分以内に覚えることができる子もいるほどです。

 

・【考察力】

 

コースは単純なものから、複雑なものまで様々なケースがあります。

自分の体の大きさとバランスの取り方を考え、トライにすることになります。

・手順

・足順

・テクニック

こういったことを空間を把握しながら行い、実際にトライしてみて、違ったら考え直す。この流れを繰返し行うことでゴールまでたどり着けるわけです。

そのため、自分で考える力が身につきます。

 

・【身体能力】

 

今まで説明した、「暗記力」「考察力」を兼ねて、ここからトライになります。

自分が考える動きを実行する身体能力が問われます。

実際には、考えたことよりももっと繊細に動かなくてはいけないケースが多いです。また、腕だけでなく、足や体幹を使い、身体全体を動かしながら登ります。

そのため、バランス能力・体現力なども必要になりますので、身体においてはバランスよく身体能力が見についていきます。

 

・【コミュニケーション能力】

 

こちらはシュチュエーションにもよりますが、まずボルダリングジムはキッズよりも大人の方の比率が多いです。

 

それを踏まえてスポーツとして、特徴的なことがあります。

キッズにもおすすめしたい理由としても声を大にしていいたのですが、

「子供でも大人に勝てるスポーツ」ということです。

 

実際に2017年のジャパンカップ(日本一を決める大会)では中学2年生でプロ含め優勝しているキッズもいます。

 

つまりはボルダリングというスポーツにおいて、大人と子供ともに同じコースをトライすることが多くあるわけです。

言い方を変えると、同じコースを登るためにキッズと大人が一緒に切磋琢磨するケースもあるということです。

 

その中で、大人とコミュニケーションをとることによって、コミュケーション力を身につけるキッズたちも多くいます。

 

これは良くも悪くもと言えるかもしれませんが、ボルダリングジム内は周りの状況を考えながら登るケースが多いです。気遣いをしながらジムに滞在し、周りの方とコミュニケーションをとりながら、登ることが多くなります。

学校だけでは習えない部分も学べると考えています。

 

それでは、ボルダリングジムの選び方をご紹介します。

 

■ボルダリングジムの選び方

 

今回はキッズも登れるという視点でご紹介していきます。

 

・時間

 

キッズが登れる時間があるか、という点が大切です。

場所によっては、年齢制限や時間制限などがあります。そのため、事前にボルダリングジムでキッズが登れるかを確認しておきましょう!

 

・料金

 

基本的には会員制となります。

「登録料」が初回のみ必要になってきますので、その上で利用料がいくらなのか確認しましょう。

場所によっては体験料金などもございます。

短い時間でも考える方も多くいますが、実際に登ってみると1回登るだけで相当な体力を使いますので、休憩時間でほとんど取られてしまいます。そのため、少し料金はかかっても長く滞在できることを考えていただけた方がよりボルダリングを楽しめるはずです。

 

・施設規模

 

近年では、ボルダリングジムは様々な場所でオープンしています。

施設が小さいところから、大きいところまで。キッズが登ることを考えると高さよりも広いジムがおすすめです。

なぜかというと、広いジムの方が混雑しにくく、キッズも心おきなく登れるケースがあるからです。

混雑している環境ですと、大人が多くいるボルダリングジムではキッズが登りにくい環境になってしまうこともありえるからです。

それとは別に、キッズウォール(子供専用壁)なども常備しているジムもありますので、施設のチェックはしっかりすることをおすすめします。

 

それでは、横浜のキッズも登れるボルダリングジムについてご紹介します。

 

■横浜のキッズも利用出来るボルダリングジム10選

 

・ボルダリングジム「Share」【キッズも登れるボルダリングジム1/10(横浜)】

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出典:https://www.facebook.com/boulderingshare/photos/a.1461347197457754.1073741827.1461125487479925/1654331874825951/?type=1&theater

 

年齢  :4歳〜(小学4年生まで保護者同伴)

利用制限:なし

郵便番号:230-0022
住所  :神奈川県横浜市鶴見区市場東中野12-2(アルプス5号館1階)
電話番号:045-710-0665

HP   :http://bgshare.jp/

 

・ B-PUMP2 横浜店【キッズも登れるボルダリングジム2/10(横浜)】

出典:http://www.ide-sign.jp/yokohama/shop/detail17.html

出典:http://www.ide-sign.jp/yokohama/shop/detail17.html

 

年齢  :小学生〜(中学生・小学生は保護者、引率者同伴)

利用制限:時間制限あり

高校生および中学生  全日21:30まで
小学生        平日18:30まで、土日祝日15:00まで

郵便番号:220-0023
住所  :神奈川県横浜市西区平沼1-8-1
電話番号:045-313-3672

HP   :http://pump-climbing.com/gym/bpump2/

 

・クライミングジム「propject」【キッズも登れるボルダリングジム3/10(横浜)】

 

出典:https://www.facebook.com/climbinggymproject/photos/a.513927775314461.115924.513925815314657/513927781981127/?type=1&theater

出典:https://www.facebook.com/climbinggymproject/photos/a.513927775314461.115924.513925815314657/513927781981127/?type=1&theater

 

年齢  :HP記載なし

利用制限:エリア制限

小学3年生以下は1階クライミングエリアのご利用は出来ません。

郵便番号:224-0054
住所  :横浜市都筑区佐江戸町417
電話番号:045-532-3499

HP   :http://project-climbing.com/

 

 

・ビッグロック日吉店【キッズも登れるボルダリングジム4/10(横浜)】

出典:http://www.big-rock.jp/hiyoshi.html

出典:http://www.big-rock.jp/hiyoshi.html

 

年齢  :4歳〜(未就学児童と小学生は、保護者同伴)

利用制限:なし

郵便番号:223-0061
住所  :神奈川県横浜市港北区日吉7-18-21
電話番号:045-620-7184

HP   :http://www.big-rock.jp/hiyoshi.html

 

・MAMMUTボルダリングジム横浜【キッズも登れるボルダリングジム5/10(横浜)】

出典:http://www.climbing-net.com/gym_detail/mammut-bouldering-gym/

出典:http://www.climbing-net.com/gym_detail/mammut-bouldering-gym/

 

年齢  :中学生〜

制限  :なし

郵便番号:231-0023
住所  :神奈川県横浜市中区山下町22(SSKビル1F)
電話番号:045-640-1398

HP   :http://bit.ly/2lixj0o

・ロッククライミングジム「ZEN」【キッズも登れるボルダリングジム6/10(横浜)】

出典:http://www.climbing-net.com/gym_detail/3take/

出典:http://www.climbing-net.com/gym_detail/3take/

 

年齢  :4歳〜(小学生まで保護者同伴)

制限  :時間制限あり

小学生以外 平日17:00まで 土日祝15:00まで

 

【新横浜店】
郵便番号:223-0057
住所  :横浜市港北区新羽町576-1
電話番号:042-534-0038

HP   :http://www.climbing-zen.jp/shinyokohama/

【センター南店】

郵便番号:224-0032

住所  :横浜市都筑区茅ヶ崎中央53-1 コーナン港北センター南
モール2Fスポーツオーソリティ店内

電話番号:044-572-1779

HP   :http://www.climbing-zen.jp/center/

 

 

・ピナクルロックジム 横浜店【キッズも登れるボルダリングジム7/10(横浜)】

出典:http://japan-alps.jp/gensdarmes/yokohama/index.html

出典:http://japan-alps.jp/gensdarmes/yokohama/index.html

年齢  :5歳〜

利用制限:エリア制限

ボルダリングエリアは6歳〜

郵便番号:224-0003
住所  :神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポートモール地下1階

電話番号:045-532-3590

HP   :http://japan-alps.jp/gensdarmes/yokohama/index.html

 

 

・クライミングジム「アラジン」【キッズも登れるボルダリングジム8/10(横浜)】

出典:http://www7a.biglobe.ne.jp/~aladdinclimbing/climbinggym.html

出典:http://www7a.biglobe.ne.jp/~aladdinclimbing/climbinggym.html

 

年齢  :なし(小学生以下は保護者同伴)

利用制限:時間制限あり

小〜中学生の利用は21:00まで

郵便番号:230-0033

住所  :神奈川県横浜市鶴見区朝日町1丁目39

電話番号:045-633-8180

HP   :http://www7a.biglobe.ne.jp/~aladdinclimbing/climbinggym.html

 

 

・クライミングジム「RISE」【キッズも登れるボルダリングジム9/10(横浜)】

出典:http://www.climbrise.com/index.html

出典:http://www.climbrise.com/index.html

 

年齢制限:なし(中学生以下は保護者同伴)

利用制限:幼児は無料で登れますが、保護者も一緒に登ることが必須

郵便番号:244-0816

住所  :横浜市戸塚区上倉田町479-2 東横ビル上倉田B1

電話番号:045-443-6009

HP   :http://www.climbrise.com/index.html

 

・ボルダリングジム「SPEEDY」【キッズも登れるボルダリングジム10/10(横浜)】

出典:http://xx-speedy.com/gym/

出典:http://xx-speedy.com/gym/

 

年齢  :小学校5年生〜(小学生は保護者同伴)

利用制限:なし

郵便番号:244-0801

住所  :横浜市戸塚区品濃町554-5
電話番号:045-826-5922

HP   :http://xx-speedy.com/

 

 

■キッズスクールがあるボルダリングジム5選(横浜)

 

・ボルダリングジム「Share」【キッズスクールがあるボルダリングジム1/5(横浜)】

出典:http://bgshare.jp/

出典:http://bgshare.jp/

 

年齢:小学生〜高校生(クラスによります)

日時:

Aクラス:週1〜週5回(月〜金曜日) 16:00〜17:00、16:00〜18:30

Bクラス:週2回 水曜日 16:00〜18:00、土曜日11:00〜13:00

Cクラス:週2回 水曜日 18:00〜20:00、土曜日11:00〜13:00

HP   :http://bgshare.jp/

 

・ B-PUMP2 横浜店【キッズスクールがあるボルダリングジム2/5(横浜)】

出典:http://pump-climbing.com/gym/bpump2/

出典:http://pump-climbing.com/gym/bpump2/

 

年齢:小学生〜高校生(クラスによります)

日時:

ジュニアクラス:日曜日11:00~12:00

Cクラス     :水曜日17:00~19:00、土曜日9:30~11:30

Bクラス     :日曜日9:00~11:00

HP   :http://pump-climbing.com/gym/bpump2/


・クライミングジム「propject」
【キッズスクールがあるボルダリングジム3/5(横浜)】

出典:http://project-climbing.com/

出典:http://project-climbing.com/

 

年齢:10〜14歳

日時:毎週水曜日 16:30 ~ 18:00

HP   :http://project-climbing.com/

 

・ピナクルロックジム 横浜店【キッズスクールがあるボルダリングジム4/5(横浜)】

出典:http://japan-alps.jp/gensdarmes/yokohama/index.html

出典:http://japan-alps.jp/gensdarmes/yokohama/index.html

 

年齢:高校生以下

日時:月4回
火曜クラス 17:00~19:00
水曜クラス 17:00~19:00
木曜クラス 17:00~19:00
土曜クラス 10:30~12:30

HP   :http://japan-alps.jp/gensdarmes/yokohama/index.html

 

・クライミングジム「アラジン」【キッズスクールがあるボルダリングジム5/5(横浜)】

年齢:小学生〜中学生

日時:月2回(2時間×2回コース)

HP   :http://www7a.biglobe.ne.jp/~aladdinclimbing/climbinggym.html

 

■まとめ

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ボルダリングというスポーツがキッズに与える影響は大きいものだと思います。

「子供は登れないのではないか」と思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。大人に勝ることもできるスポーツなのです。

 

考え、実行し、修正する。

こういった流れをスポーツを通して学べるはずです。

 

キッズだけでなく、大人も一緒にボルダリングを体験してみることをおすすめします。

子供と一緒になって考え、ボルダリングをする楽しさを味わっていただければ嬉しいです。

 

 

Setter&Climber Interview [Ryoma Sato]

【佐藤 竜馬】

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1989年7月15日生まれ(27歳)

埼玉県出身

「Climbing Park Base Camp」勤務

今回はセッターとして、そしてコンペティターとして活躍している「佐藤 竜馬」さんにインタビュー決行。
セッターとして「The North Face Cup」などのセットをしながら、自身も「ジャパンカップ」など様々なコンペで活躍中。

セッター&コンペティター、二つの顔を持つ竜馬くんのインタビュー、刮目せよ。

 


十二指腸潰瘍が人生を変える


 

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クライミング歴は?

 

竜馬くん:9年くらいかな。

 

ベースキャンプのスタッフになってから何年?

 

竜馬くん:4、5年だね。

 

いつごろから真剣にやり始めたの?

 

竜馬くん:最初からガチでやってたんだけど、十二指腸潰瘍になって、そこからやりたいことやらなきゃと思ってコンペを目指すようになったね。

 

十二指腸潰瘍はやばいね。セット中に白湯トークで盛り上がったんだけど。

十二指腸潰瘍の影響で白湯を飲むようになったの?

 

竜馬くん:白湯の美味しさに気づいたのはもうちょい後。
朝の白湯と寝る前の白湯はすごくいいからおすすめ。

 

じゃあクライミングを始めたきっかけは?

 

竜馬くん:たまたま本屋で見かけたロクスノを見てだね。
アキトさんがランジしてる表紙のやつ。
あれを見て、やべーかっけーと思ったんだよね。
それでジムリストを見てマーブーに行ったんだ。

クライミングできる場所があるんだーって感じで。

 

じゃあ、師匠はマーブーのミツオさん?

 

竜馬くん:そうだね。
外岩だったらドイチェさん。
田村ドイチェンヴァッハ。

 

ドイチェさんとはどこで?

 

竜馬くん:マーブーだね。
いろいろ連れてってもらったね。
カノトとか、フクベとか。
その時、トッキー(時長 武史さん)もいたな。
世代が一緒だったからよくセッションしてたな。
でも始めたばっかりだったから、食らいついていくのが精一杯だったな。

 

その当時、強くなるために何やってたか覚えてる?

 

竜馬くん:その当時は、ただひたすらに登ってたな。
足りない部分とかはアップの時に重点的にやってた覚えがある。
その当時、トゥーフックが苦手で。
アップの時にリップにトゥーかけてぶら下がってたりしてたよ。
それがマーブーの名物になってた。

 


ダニエル・ウッズのグータッチをスルー


 

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初コンペは?

 

竜馬くん:ランナウトの腕試しだね。
初めて半年とかだったかな。
一番上のクラスで出たんだけど。
初めての決勝で何もできなかった思い出があるな。

 

いきなり一番上はやばいな。

 

竜馬くん:まあ何もできなかったけどね。
ちなみにその時の優勝者は山内くんだったな。
すげー若くて強い子がいるなーって。

 

コンペで印象に残ってるのは?

 

竜馬くん:ノースフェイスカップかな。2011年の。
ダニエル・ウッズがゲストクライマーで来日してた時で。
準決のスラブ課題でダニエルより先に登れたんだよ。
俺が先に登れて「よっしゃーー」ってなってたんだけど。
みんながグータッチ出してくれてて、ダニエルも出してくれたんだよ。
でも見えてなくてシカトして他の人たちにグータッチしにいっちゃったんだよね。
それでも待ってくれてて。
ダニエルめっちゃ優しいなって。

 

じゃあ逆に思い出したくないコンペは?

 

竜馬くん:あんまりコンペで思い出したくないっていうのはないな。
嫌な思い出になってる大会とかは特にないかな。

 

 


宮本武蔵の五輪書


 

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オビさんから見て、竜馬くんってどんな人ですか?

 

オビさん:真面目だよね。同じ型をずっと反復練習することに長けてるイメージがある。同じ動きを練習して上手くなるのが早いね。ただ応用力がなくて柔軟性が足りない。

 

褒めてるようでダメ出ししてますね。
じゃあ初めて会った時の印象は?

 

オビさん:とりあえずすげー目つき悪かったな。
ベースキャンプでちょろっと一緒にセッションしたと思うんだけど。
やたらとアンダーとかクリンプが強い印象だな。
すごい気合入ってんなーって。
最近は多分丸くなったっていうか、変わったな。
昔はもっと酷かった気がする。

 

自分でも酷かったと思う?

 

竜馬くん:んー、自分ではわかんないんだけど。
サチ(安間 佐千 さん)にも言われたな。
すげー気合入ってて、目つき悪い怖いお兄さんがいるなって。
プロジェクトで初めてサチにあったんだけど。
初めてのジャパンカップ前だったのかな。
その時は全然知らなかったんだけど。
なんかつえー人いると思ってて。
みんなでセッションしてて、「すみません、僕もその課題教えてもらっていいですか?」って言って混ぜてもらったんだけど、ボコボコにされてクソーってなった。

 

よく話しかけられたね。あんまり物怖じしないタイプ?

 

竜馬くん:物怖じせずいけるかな。
あんまり気になんないな。

勝ちたいっていう方が大きいね。
どんくらい強いんだろとか。

 

オビさん:これ言ったら理解してくれる人いると思うんだけど。
5年前くらいとかに比べると面白さがなくなったよね。
勢いが無いというか。
前よりも登れるようにはなってるんだけど。

 

竜馬くん:俺もそれ、最近すごい思うんすよね。
コンペの向き合い方も変わってきた気がして。
前はコンペの時とかはウォーーーーって感じだったんだけど。

 

今は?

 

竜馬くん:スッて。

 

オビさん:あ、わかったかも。
なんか変な本読んでたじゃん。
宮本武蔵の五輪書読んでたり、古武術の本読んでたり。
無駄な知識が多くなりすぎちゃってるんじゃない?

 

竜馬くん:それはすごいタメになってるんですよ。
体の使い方とか。
もともとが運動とかなんもしてなかったし、体の歪みがあるし。

 

オビさん:わかった。それが面白くない原因だ。
竜馬のキャラと合ってないことをしてる感じ。
それが面白くないんだよ。

 

竜馬くん:それなのかな。
前に、東京カップでコンペでたときあったんだけど。
そのとき、オビさんもいて。
ベースキャンプのスクールの引率できてたなのかな。
そんとき、俺登れない課題があったんだけど。
「くそーー」って言わずにずっと「ファーーーック」って言ってたんだよね。
そしたら後でオビさんに「みんな引いてたよ」って言われて。
自分だと割と普通だったんだけど。

 

普段の竜馬くんとは違ったんだろうね。
普段はどういうキャラなの?

 

オビさん:あのプロフィール写真とかは竜馬っぽいけどな。
お祭り男って感じだよね。

 

僕たちもああいう感じなのかなって思ってましたよ。

 

竜馬くんじゃあセットしててどう思った?
どうせ、つまんないやつだなって思ったんでしょ?

 

ネガティブすぎでしょ。
声がダンディーなのはめちゃ面白いよね。
声がダンディーだから落ち着いて見られるんだろうね。

 

竜馬くん:落ち着いてるねって言われることは多いね。

 

だから「ファーーーーック」っていうとみんなびっくりしちゃうんじゃない?

 

竜馬くん:躁鬱なのかな。

 

セットのときとかはテンション高かったよね。

 

竜馬くん:そうだね。登ってる時とかはテンション高いんだけど。
ベースはネガティブなんだろな。

 


ジャパンカップはお祭り男として


 

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2016年を振り返ってどういう年だった?
選手面とセッター面で。

 

竜馬くん:去年はコンペにそこまで出てないかな。
出ても成績があんまりよくなかったな。
怪我もしちゃったし。
セッターとしては、結構いろんなところでセットできたな。
セッター側の目線でコンペを見れて楽しかったな。
勉強になったし、まだまだ能力不足だったかな。

 

じゃあ来年の抱負は?

 

竜馬くん:来年はワールドカップに出たい。
あとはマルチピッチをしてみたい。
いろんなクライミングをしてみたいかな。

 

今回のセットはどうでした?

 

竜馬くん:こんなにハードな課題を求められるのは初めてだったな。
本数も結構多かったし。能力的に全然追いついてないなって思ったね。
結構時間がかかる方だから大変だったな。
もっと強くならないといけないし、精度を高くしないといけないと思ったな。

 

ワールドカップに出るためにはジャパンカップで結果出さないといけないと思うんだけど。今年のジャパンカップの目標は?

 

竜馬くん:準決は行きたいな。
いや大きくいこ。
決勝。

 

内容的には?
イメージして。
1課題目は?

 

竜馬くん:(目を瞑る)あ、いけた。

 

オビさん:準決いけたら決勝いける。で、決勝いけたら優勝できるよ。

 

竜馬くん:(目を瞑ったまま)確かに。あ、俺優勝したわ。

 

内容的には?

 

竜馬くん:(まだ目を瞑ったまま)俺、輝いている。
眩しいな。

 

オビさん:やっぱりお祭り男として何かしたほうがいいんじゃない?

 

竜馬くん:たとえば?

 

記録も大事だけど、記憶に残るのも大事だから入場の時に「祭りじゃーー」って叫んで入場するのはどう?

 

竜馬くん:それでいうと、俺のじいちゃん神輿作ってたし、昔はだんじりのだしに乗ってたわ。おふくろは矢倉にのって太鼓叩いてたし。

 

祭り一家じゃん。神輿担いで入場しようよ。

 

竜馬くん:それ、俺選手として大丈夫かな。

 


メゴスはダースベイダー


 

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今まででやばいと思ったクライマーは?

 

オビさん:それまず俺に聞いて。

 

じゃあオビさんから。
誰っすか?

 

オビさん:デイブ・グラハム。

 

やっぱ強いんすか。

 

オビさん:ジムだとめちゃ強いっていうわけじゃなくて。
岩場だとそのときパキッてたのかわかんないだけど
あんまり調子よくないみたいだったけど。

まずラランブラをやりたいってなって。
垂壁部分でニーバーしだして。あ、こいつキテんなって。
ムーブの引き出しはやばかったな。
あとずっと喋ってるな。

あとはダニー・アンドラーダもずっと喋ってるね。
登ってるときもずっと喋ってる。

あと、ドミトリー。
アップの時にすげー悪いカチで片腕懸垂してて。
強い奴やってたらなんとなくやりたくなるじゃん。
全然ぶらさがれなかったんだ。
こいつやべーなって。謎の強さだった。
アップエリアとかでみんなで難しい課題とかセッションするじゃん?
あいつだけスポルティバのアプローチシューズで登ってんの。
めっちゃ強かった。
トレーニング的な課題だったら勝てないね。
ロシア人はやばい、ドミトリーとルスタン。

 

じゃあ竜馬くんは?

 

竜馬くん:まずオビさんはやばいな。
前腕暴力。
あとは智亜がやばい。
反応速度が半端ない。
普通の人だったら通り過ぎていくものが目で追えてる感じだし。
全部の動きが一瞬の中で意識できてて、ベストなポジションに入れてる。
空中感覚とかやばいね。

衝撃的だったのはメゴスだね。
あとはアシマちゃん。
アシマちゃんはサチしか登れてない課題とか3撃で登れてたり。

 

オビさん:メゴスはやばいね。

 

竜馬くん:メゴスは強かったな。
やばい。
俺のイメージの中だったらメゴスが登ってる時、ダースベイダーのテーマが流れてたわ。

 

ダースベイダー?

 

めちゃくちゃ強い人は捕食者的なイメージがあって。
自分もコンペでて登ってる時にダースベイダーが流れてるとすごい調子がいいんだよね。
登る前に聞いてみたりしてた。
で、メゴスは入場してオブザベの時からずっと流れてた。
オーラがダースベイダーだったな。
1本指でも全くブレずにフワッと出せるし。

 

じゃあセッターは?

 

竜馬くん:俺が人生で衝撃を受けたのはトンデかな。
一番最初に日本に来た時に講習会をやったんだけど。
選手コースとして出たんだけど、全く課題がわからなかった。
何もできない。
意味がわからんってなったな。

で、あとでトンデがやってみたんだけど。
ボテにポンって飛びつくような課題で。
今でこそ、コーディネーション課題は当たり前になってるけど、
そういうのがあんまり主流じゃない時代だったから。
かなり衝撃を受けたね。
そっからボリューム系の課題が増え始めたからね。
今がスタンダードになってきて多様性が出てきた感じだね。

あとはコンペのセットとかもシステマチックなんだよね。

例えば動きが硬くなりやすい1課題目でリスキーな動きを入れて。
2課題目を悪くして、3課題目は登りやすいんだけど、メンタル回復してないと登れないとか。
普通の状態なら登れるよっていう課題。
コンペの中でストーリーを作っていくような。
そういうのも刺激的だったな。

 


クライミングを通して価値を提供する


 

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オビさん:じゃあまとめよう。
結果、竜馬にインタビューしても面白くない。

 

竜馬くん:やっぱ真面目なんだろうな。

 

思ったより真面目でしたね。
セットしてる時とかコンペの時は楽しそうだからね。

 

竜馬くん:うん、クライミングしてる時が一番楽しいな。
コンペの時とか。今後はお祭り男を目指すことにする。

 

じゃあ二人は今後クライマーとしてどうなっていきたいですか?

 

竜馬くん:一人のクライマーとしてだったらクライミングをとことん突き詰めていきたい。あとはお祭り男だね。

 

オビさん:クライミングをしていくんだったら、自分のやってきたものとか経験をいろんな人に伝えたいな。
自分でよければ。
相手を選ぶんだろうけど、自分がいいと思ったことを共有していきたいね。
自己満でやるか、みんなと共有していくかってだいぶ違うから。
大会で優勝して認めてもらうっていうのもそうだし、岩場開拓もそうだし。
共有していくことに価値を出すことは大事だしね。
クライミングを仕事にしている以上は、そのクライミングのいいところを伝えていくっていうことに価値があるかなと。

 


まとめ


 

いかがでしたか。
竜馬くんは誠実なダンディーボイスを持ってるお祭り男。
インタビューは誠実がゆえにどんどんネガティブに。
だがしかし、クライミングに対しての情熱は誰にも負けてない。

ところどころに出てくるオビさんもいい味出てます。
今回二人同時のインタビューは初めて。

インタビュー最長記録の1時間29分。
ワールドレコードただき出しました。

そしておそらく1時間29分中、オビさんの竜馬イジリ、約20分。
竜馬くんの帰りの顔はげっそりしてました。

げっそりしてたのはインタビューだけが原因ではない。
死ぬ気で死闘してくれてたから。
4人で死ぬ気で作った課題たち、どうぞ登り倒して下さいませ。

竜馬くん、オビさんありがとうございます。
そして、ジャパンカップに皆さん期待しましょう。

オビさんの課題を当てましょう。
そして竜馬くんの「祭り」に期待しよう。

年末年始の営業&リニューアルオープン!!

本年度の営業も残すところあと2日なりました。

ありがとうございます。ありがとうございます。

 

4月にキッズスクールが始まり、

怒涛のプチコンペからのオビられ、

エントリー数が僕らもビックリ2周年コンペ。

DK、トッキー、ヒラリーのゲストセッターと北は長野、南は福岡からのエントリー。

オープンの破壊力におしっこちびった。

そして何よりみなさんのモチベーションに感謝。

からの鬼のようなオリジナルTシャツ販売。

締めは、日本代表トップクライマーの「メイちゃん」と「怜くん」によるクリニック。

 

いやー、あっという間。

登り納めにどうぞどうぞ。

年末年始の営業日はしっかりご確認くださいませ。

 


12/28(水)13:00-23:00

12/29(木)13:00-23:00

12/30(金)休業日

12/31(土)休業日

1/1(日)休業日

1/2(月)休業日

1/3(火)休業日

1/4(水)休業日

1/5(木)18:00より営業開始


 

となります。

なにゆえ、こんなに休むのか。

それはこれである。

 

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やります。

セット。

コンペ以外ではオヒサシブリーの全面セットです。

別にコンペをやるわけではありません。

ただ、気合はコンペ同様マンのマン。

 

テーマは「全てのグレードにラブ&インパクト」です。

かまします。

そのためにはお休みをいただかなければなりません。

ご理解ください。

30日より我ら、充電期間です。

5日の18時を楽しみにしとけよ。おい。

壁を見た瞬間、思わず言います。

「ラブ&インパクト」

 

そしてその壁を一緒に作ってくれるゲストセッターも当然いるんで。

今回は二人。

一人目はこの人。

 

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オビさん。

マストです。

だって好きだから。

そして、オビさん。

ジャパンカップのアスピラントセッターとして入ってマス!!

ノースフェイスカップのセッターでもアリマス!!

やりましょう。

裏ジャパンカップ。

裏ノースフェイスカップ。

予習にはバッチリでしょ。

出るかもしれないからチェックしとけーって。

ダメって言われるかもだけど、頼んどきます。

仮想ジャッパンカップ&仮想ノースフェイスカップ。

 

そしてもう一人。

初です。どうも。

 

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佐藤 竜馬さん。

こちらもベースキャンプからありがとう。ありがとう。

もちろんノースフェイスカップのセッターもしてます。

そしてコンペティターとしても、予選を勝ち抜き来年のジャパンカップに出場。

セッター&コンペティター2つの顔を持つ男が来てくれます。

 

目標はトータル150本以上。

楽しみにしておけよ。

グハハハハハハ。

 

そして、その勢い止まらず行きます2017。

詳細は来年に。

 

monthly2017

SHARE CLINIC INTERVIEW [ Rei Sugimoto ]

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第2回の【SHARE CLINIC】はいかがでしたでしょうか。

ゲストクライマーは【杉本怜】。

「FUN CLASS」では子供達に夢を与えてくれました。

「ADVANCE CLASS」では大人達に喝を与えてくれました。

どちらも心に刻まれた。

「杉本怜はヤバイ」と。

そしてアツい男であると。

 

でも怜くんはびっくりしてました。

こんなにモチベーション高いお客さんがたくさんいるジムはなかなかないって。

こんなに質問攻めされたことがないって。

 

みんなの意識も高くなる。

クライミングへのモチベーションが高くなる。

いいじゃない、いいじゃない。

今後もドンドン呼びましょう。

クライミングが好きになるのであればドンドン行こう。

そして1月のジャパンカップは期待です。

杉本怜に。

手に汗握りながら観戦しよう。

とりあえずは男子は怜くん、女子は芽生ちゃんメインで観戦決定。

 

イベント中には聞けなかった、大会のことなどなど。

いろいろ聞いてます。

30分くらいの予定が気づいたら57分43秒もしゃべってました。

ごめん、怜くん。

こっちのインタビューも是非チェケ。

ちなみに漫画は大人買い&ジャケ買いするそうです。

どうぞ、どうぞ。

 


 

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【杉本怜】

 

[生年月日]1991年11月13日生まれ(25歳)

[出身地]北海道札幌市出身

[主な戦績]

国内大会

第10回ボルダリング・ジャパンカップ 【1位】

第11回ボルダリング・ジャパンカップ 【2位】

第9回ボルダリング・ジャパンカップ 【2位】

2014クライミング日本選手権 【3位】

 

国際大会

IFSCクライミング・ワールドカップ ミュンヘン 2013 ボルダリング 【1位】

IFSCクライミング・アジア選手権 寧波 2015 ボルダリング 【3位】

IFSCクライミング・ワールドカップ グリンデルヴァルト 2014 ボルダリング 【4位】

IFSCクライミング・ワールドカップ トロント 2013 ボルダリング 【4位】

 


クライミングのために、体操を始める


 

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クライミングはいつからやってるの?きっかけは?

 

8歳からですね。

学年でいうと小学校3年生からです。

きっかけは親が元々山が好きで。

クライミングをずっとやりたかったらしくて、でもやる機会がなかったんです。

それで、僕が小学校3年生の時に室内のスポーツクライミングの施設ができたんです。

そこに遊びに行ったのがきっかけですね。

その時は週1回みたいな感じでしたけど。

 

親御さんは今も続いてる?

 

今もやってますよ。

週1くらいでしょうけど。

ロープもボルダリングもやってますね。

 

他に習い事みたいなのはやってた?

 

他には水泳はやってますね。小学校1年生の時から。

あとは小学校6年生の時に体操を始めました。

中2くらいまでなので2年半ですね。

 

クライミングのために?

 

そうですね。

体操を始めたのはクライミングが強くなるんだじゃないかと思って始めましたね。

トレーニングの一環としてって感じで。

 

活かされてる?

 

そうですね。

体の基礎がしっかり作れました。

その頃は体操をやってそのあとクライミングをしに行ってたので。

今思えば相当タフだったなって思いますね。

 

いつ頃からクライミングをしっかりやり始めたの?

 

小6から中1くらいですかね。

 

何かきっかけはあったの?

 

コンペに出始めたからですかね。

小学校5年生の時くらいにユース選手権とかに出始めて。

でも、その時は予選落ちで全然振るわなかったです。

その悔しい気持ちがあって、もっと登れるはずだって思ってトレーニングしましたね。

今もコンペが一番のモチベーションになってますし。

 


コンペは緊張するけど、程よい緊張が自分を高めてくれる。


 

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怜くんはコンペで緊張したりする?

 

コンペは緊張してますね。

緊張しすぎるのは良くないですけど、適度な緊張感があった方が僕は調子がいいですね。

緊張感を高めていくことによって力を引き出せると思ってます。

なんで普段よりもコンペの方が強いの?っていうのはよく言われるんです。

コンペで成績が伸びない人たちは緊張しすぎちゃうからだと思うんですけど。

ある程度、気持ちは引き締めてコンペに臨んだ方がいいと思ってます。

 

 

ベルコンとセッションの違いは?

 

気持ち自体はそんなに変わんないですね。

緊張感とかは同程度ですし。

 

どっちの方が得意とかはある?

 

ベルコンが一番得意ですね。

オンサイトが得意なのもあるし。

 

コンペ中は気持ちが前面に出てるよね。登ってる時にすごい声を出してるし。

 

そうですね。自分を高めていくためにも出してますね。

 

声出す時とかは自然に出るの?

 

声出すタイミングは意識してます。

その方が気合が入ります。

だから逆にタイミング合わないと落ちちゃいますよね。

あとは漏れちゃう時とかもあります。

落ちた時とかに結構声出しちゃうんですよ。

悔しくて「アーーーーー」みたいな。

登ってる時とかはかなり意識して出してますね。

課題によっても声を出すタイミングも違います。

持ててないんだけど出す時とかは、初動の瞬間とか。

保持した後に耐える瞬間とか。

課題によって違います。

呼吸を意識したいんです。

声を出すと自然と呼吸ができるようになるので。

繊細なムーブの時とかは一回深呼吸して出すようにしてます。

狙いを定めるために。

 


自分ができなくて、相手ができるものは自分が弱い部分


 

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怜くんの強みは?

 

パワフルな動きとかは得意だったんですけど、世界と比べちゃうとなぁ。

最近はみんな強いですからね。

あとは抑え込むムーブは得意ですね。

 

苦手に感じることは?

 

1本指は鍛えてないので苦手ですね。

あとは、カチが今までは苦手意識があったんですけど、今は普通レベルになりました。

苦手ではなくなったっていう感じですね。

 

クリニック中に感じたのは、考えて意識して登ってるっていう

印象だったんだけど影響を受けた人とかいるの?

 

影響をうけた人っていうよりかは、元になってるのはユース時代のオーストリア合宿ですね。

登り込み合宿がかなりきつかったんですけど、今のトレーニングに活きてますね。

 

師匠的な存在は?

 

師は持っていないですね。

ワールドカップとか一緒に回ってても、みんな違っていろんなスタイルがあって。

年下の子とかでもこの動きが強いとか。

自分には持っていないものがあったり。

誰からも学ぶことがあるので。

自分ができなくて、相手ができるものは自分が弱い部分なんだって見つけられるし。

そこを練習しないといけない。

練習して習得しかないといけませんね。

なので、すべての物事が師ですね。

 

みんな強いと思うんだけど、「こいつはやばい」みたいなクライマーは?

 

まあ、どう見ても智亜ですよね。

 

一緒に登っててそう感じる?

 

智亜とは一緒に登ったことがあんまりないんですけど。

一緒に登ったことあるクライマーだったら、緒方くんはやばいですね。

保持力が異常です。

スタイルが違いすぎですね。

持った瞬間に引くって感じで異常なくらい引けてますもん。

高校の時のトレーニングを聞いたら、キャンパをやりまくってたみたいです。

もう少し体の使い方とかできるようになってきたら、間違いなく最強の部類に入ってきますよ。

 

じゃあ怜くんの目指すスタイルは?

 

僕はこっから更に保持力を上げてくっていうのはかなり至難の技だと思ってて。

そこよりかは、どちらかというとボディを使うクライミングのスタイルを突き詰めたいですね。

バチッと決まってる感じがかっこよくないですか?

そこで足きれないの?みたいな。

まあ、保持力が強かったら足きれても止まるんでしょうけど。

キレが良いみたいなクライミングをしたいですよね。

カナダのショーンとかがそんな感じですね。

まあ保持力も相当強いですけど。

身長はそんなにないけど、ボディの強さが半端じゃない。

ショーンはやばいですね。

 


ラーメン以外だと日本酒


 

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イベント中にコンペ前には必ずラーメンを食べるって言ってたけど

ラーメン以外で好きなものは?

 

お酒ですね。

 

毎晩飲むの?

 

最近は毎晩飲んでますね。笑

 

ビール?

 

日本酒ですね。

1月からまた制限します。

12月はもう無理だと思って諦めちゃってます。

 

ダイエットとかはするの?

 

ダイエットはそんなにガチガチにはやらないですね。

年間を通してあんまり体重の変動がないんです。

プラマイ1kgないくらいで。

1kgとか増えてるとやばいなと思って、腹八分目くらいでやめとくかなくらいです。

逆もあって、去年にアマテラス登った時は体重が落ちすぎちゃって。

岩場とか行ってると朝ごはんは食べて、お昼ご飯たべれないじゃないですよね。

それで2kgくらい体重が減っちゃって。

なので、強制的に食べる量を増やして、そしたら調子が上がってっていう感じでしたね。

痩せすぎちゃっても、あんまり調子が良くないんです。

 


リミットが外れた2014年のスイス大会


 

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自分の中で印象に残ってる大会はある?

 

印象に残ってる大会は、ちょっと変かもしれないんですけど僕が肩の怪我をしちゃった大会ですね。

2014年のワールドカップのスイス戦だったんですけど。

年に数回、すごい調子いいみたいなことありませんか?

 

体が軽いとかってこと?

 

それもそうだし、保持力高いみたいな。

普段の練習とかでもそういう日はあるんですけど。

それがスイスの時に重なった感じです。

アップしてる時からめっちゃ調子いいって感じてました。

 

予選の時からそうだったの?

 

予選の時はまあまあ調子いいなくらいで。

準決勝のアップの時にそれを感じて、準決勝が始まって、

1課題目・2課題目が登れて「うわ、めっちゃ調子いい」ってなって

3課題目がちょっと苦戦してたんですけど。

「これイケるっしょ」って思いっきり出したら、調子良すぎて肩脱臼です。

 

調子が良すぎて?

 

多分出過ぎちゃったんでしょうね。力を。

リミッターが外れてたんです。

脱臼したんですけど、完登はしましたよ。

それで決勝決まりました。

で、決勝も肩が心配だったんですけど、テーピングして決勝に出ましたね。

 

決勝は動画で上がりまくってるやつですね。

 

あの大会、あんまり知られてないと思うんですけど、1課題目が一番やばかったんですよ。

地ジャンでTaijitsuをピンチで抑えるみたいな課題だったんですけど。

他の選手みんな出来なかったんですけど、僕だけできちゃったんです。

ピンチはそんなに得意な方じゃないのに。

その時は普通に持てるなーって感じてたので相当調子良かったんだと思います。

動画の方が有名になってるんですけど、実際にあの大会を見てた人はあの1課題目の方がすごいって

言ってくれると思います。

優勝した大会も印象的ですけど、それよりも試合の前後とかかなり印象的だったので

そのスイス大会が一番印象に残ってますね。

人生でそんな怪我した大会もないからっていうのもありますけど。

 

なるほど。じゃあ思い出したくもない大会とかは?

 

そこまではあんまりないですけど。

忘れたいなって思うのは最近のワールドカップの加須大会ですね。

僕、5年間くらい予選落ちをワールドカップでしてなかったんですよね。

だけど加須の時に途切れちゃいました。

それがきっかけで肩の手術をしようと決意しました。

この調子でいってても厳しいだろうなって感じで。

 

肩の調子がずっと良くなかったの?

 

加須の大会の前の大会で肩が脱臼気味になったりとか、

ノースフェイスカップの時とかも嫌な感じがありましたね。

手術する3ヶ月前とかにちょいちょいそういうのがありました。

癖になっちゃってるみたいな。

 

手術した後、登れなかったと思うんだけど、メンタル的に結構やられた?

 

手術後というよりかは手術する前の方がメンタル的にやられてましたね。

やっぱりここまでいくと肩を脱臼しちゃうっていう感覚があって。

ただ、手術したことでそれが無くなって、

安定してきたので手術して良かったなって思ってます。

まだ、筋肉の硬さとかは残ってるんですけど、不安が無くなるのは大きいですね。

まだ完全には復活してないのでまだなんとも言えないですけど、今は良かったなって思えますね。

 

1月のジャパンカップは出るの?

 

でますね。

それが復帰戦になります。

 

目標は?

 

「優勝します」だけだとつまんないですもんね。

強い杉本怜が帰ってきたんだなって言われるように頑張ります。

もちろん優勝してそう言われるように。

 


理論立てる上級者とがむしゃらに強い中級者


 

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初級者・中級者・上級者の違いは?

 

上級者は理論立てて且つ実力が伴ってる人で、中級者はがむしゃらに強い人ですかね。

良い例えかはわかんないですけど、コンペでセットとかしてて思うのが、

ミドルで反則的な保持力の人とかたまにいるじゃないですか。

だからといって難解なムーブとかを出したりすると出来なかったりするんですよね。

一定の保持は上のクラスに近いものを持ってるんだけど、

コンペの感覚だったり、ムーブを読む力だったり、

トライをどう制御していくかとかが出来てない人たちが中級者なのかなって。

そういうのができる人たちが上級者ですね。

初級者は答えるのが難しいです。

あとは本当に強い人たちは休みをしっかりとってクライミングをしてると思いますね。

 

じゃあステップアップするためにアドバイスを。

 

初級者の方たちは登る絶対量を増やすことですかね。

経験値を増やしていって、引き出しをたくさん作ること。

中級者は何をしたら強くなるかを考えて理解することですね。

あとは無理をしないこと。

 

登る絶対量を増やすっていうのは?

 

登るグレードの上下をもたせたほうがいいと思います。

例えば3級に上がるために、3級もやりつつ、4級をやったほうがいいですね。

土台固めと上のグレードの押し上げを並行してやるべきだと僕は思ってます。

 

 


1カ所にとどまっていたくない


 

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海外で印象に残ってるジムとかはある?

 

まあ、ありがちですけどドイツのジムは印象に残ってますね。

綺麗ででかい。

あんまりトレーニング系のジムではないんですけど。

そのジムにいて、ボルダリングが楽しそうとかワクワクするようなジムが多いですね。

 

怜くんがジムを建てるとしたらどんなジムを建てますか?

 

んー、難しいな。

トレーニング系のジムにはなっちゃうかもしれないですね。

まあでもコンペウォールっぽいのも欲しいですけど。

壁は横に長い方がいいですよね。

休憩スペースもしっかり取れるでしょうし。

コンペやる時とかもやりやすいですよね。

 

じゃあ実際に建てたいとかは?

 

今のところはあんまり思わないですね。

ジムにずっといるっていうよりかは、いろいろやりたいんですよね、僕は。

セットのお仕事もイベント系のお仕事も楽しいし。

なので1カ所にとどまるよりかは常に色んなところを飛び回ってたいな。

コンペも続けてようと思ってますから。

もしかしたら、コンペを引退したら考えるかもしれないですね。

 

いろんなところに行けるのはやっぱり充実してる?

 

やっぱり輪が広がるっていうのは僕の中で楽しいです。

地方に行ってセットをしてたりしても、お客さんとか一緒にセットをするセッターさんだったり。

新たな出会いがたくさんあるので。

それだけいろんな人と出会えるっていうのは楽しみの一つですね。

 

じゃあ、クライミング業界自体はどうなってほしい?

 

オリンピック効果でクライミングが盛り上がってるのはすごくいいですよね。

コンペに目が行きがちですけど、岩場にしかない楽しさがあるし。

ジムだけで登る時だけがクライミングじゃないし。

もちろんジムのお客さんたちとワイワイしている空間っていうのも

すごくいい時間なんですけど。

色んなクライミングスタイルがあるんだっていうのを理解してくれてる人たちが

増えればいいなって思います。

 


頭打ちになってファンクライミングになりかけた


 

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クライミングで一番大切にしていることは?

 

一番大切にしていることは楽しくなかったら終わっちゃうんで、

その楽しいものを追い続けるっていうところですね。

冒険心のような。

 

嫌いになったことはない?

 

一回だけあって。

コンペの不調もあったんですけど。

頑張っていくのはしんどいかなって考えた時期がありました。

 

何歳の時?

 

18歳かな?

贅沢な悩みだと思うんですけど。

自分の成績がユースの時とかに優勝できるんだけど、

世界で戦った時に次のステージに上がっていけないっていう。

リードで世界と戦いたいっていう気持ちがずっとあったんですけど、

頭打ちになっちゃって。

そこから伸び悩んで。

もしかしたらリードだけを目指していってたら辞めてたかもしれないです。

ファンクライミングでいいかなみたいに。

けど、ボルダーにシフトしてそこからステップアップしていけて

ステップアップしていけたのでモチベーションになってますね。

楽しさにつなげていけるようになりました。

 

モチベーションの波はあるの?

 

最近はあんまり波はないですね。

常にめっちゃ高いわけではないけど、ある程度高い状態を保ってる感じです。

 


ストロング杉本の復活


 

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イベント「Share Clinic」はどうでした?

 

今日のイベントはお客さんのモチベーションの高さにビビりましたね。

グイグイくるなーって。

なかなかないですよ。

僕がしゃべって、質問ありますかってなってもシーンってなることがあるし。

今回のは、いろいろ吸収したいっていう感じが伝わってきて。

なかなかこういうモチーベーションの高いお客さんがいるジムは無いですよ。

あとは理論的に説明しちゃうので、小さい子供達には難しかったかも知れないです。

まあでもあの時、

杉本怜がこんなこと言ってたなくらいでいいので覚えてくれてると嬉しいですね。

 

今年1年を振り返ってどんな年でした?

 

今年1年ですか。

だいぶつらかったですね。

3ヶ月クライミングを休んでた時期があったんですけど。

それまではずっと登ってたのが途切れた時期があったので、復帰できるのか不安でした。

今はだいぶ調子が戻ってきてモチベーションが上がってきて、

これを超えたから来年の自分があるって思えるようになりました。

 

じゃあその来年はどんな年にしたいですか?

 

来年は「ストロング杉本」ですね。

ストロングスタイルを目指しますよ。

ジャパンカップもワールドカップもストロング杉本でいきます。

 

期待してます。

ありがとうございました。

 

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怜くんの周りに人が集まるのは必然のような気がします。

太陽のような明るさでした。

復帰戦のジャパンカップ期待しましょう。

ストロング杉本見せてもらいましょう。

皆さんは全力で応援しましょう。フルマックスで。

SHARE CLINIC INTERVIEW [ Mei Kotake ]

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第1回の【SHARE CLINIC】に参加された皆様ありがとうございます。

日頃登ってる感じとは一味も二味も違う。

だって日本代表がそこにいたから。

 

【FUN CLASS】【ADVANCE CLASS】両方ともに、メイちゃんの魅力は相当伝わったはず。

おっとりしてるけど、クライミングへの気持ちはめちゃ強い。

日本のトップクライマーはこんなこと考えてんだとか。

今までワールドカップとかジャパンカップとか見てなかったけど、これを機に興味を持ってくれたら最高。

メイちゃんメインで応援してくれるようになったらもっと最高。

 

どんなことやったかは参加してくれた人だけのトップシークレット。

これは継続させよう。

世界への道が見えるぞ。

 

出たかったんだけど、予定あって出れなかったんだよなって。

安心してくれ。

そんなこともあろうかと、ワタシ、インタビューしました。

少しでも魅力が伝わってほしい。


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【小武 芽生】

[生年月日]1997年5月18日(19歳)

[出身地]北海道

[主な戦績]

国際大会

IFSC クライミング・ワールドカップ 重慶 2016 ボルダリング【4位】

IFSC クライミング・アジア選手権 都匀 2016 リード 【5位】

IFSC クライミング・アジア選手権 都匀 2016 ボルダリング【6位】

 

国内大会

クライミング・日本ユース選手権 2013 【1位】

第30回 リード・ジャパンカップ 【2位】

第18回 JOCジュニアオリンピックカップ大会 【2位】

 


亜咲ちゃんとPAXがいたからクライミングを続けてこれた


 

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じゃあまず、クライミング歴と始めたきっかけは?

 

クライミング歴は8年ですね。小学5年生から始めました。

きっかけは単純に何か新しいことを始めたいなーと思ってて、たまたまクライミングと出会った感じですね。

習い事の一部で始めた感じです。

 

他に何か習い事とかやってたの?

 

器械体操をやってました。3年間くらいやってたんですけど、

クライミングを本気でやろうと思ったタイミングで辞めました。

 

そのタイミングはいつなの?

 

中学校1年生の時くらいですかね。

最初はリードのジムでスクールに入ってました。

 

じゃあクライミングに集中しだしてから1年くらいでユースの日本代表になってるんだね。

 

1の時に初めてJOCの表彰台に乗りましたね。

それから中2の時にボルダーをしっかりやるようになりました。

 

その時はどれくらいのペースで登ってたの?

 

5日くらい登ってましたね。

高校生くらいの時までは週5くらいで登ってました。

でも、怪我をしてから適度にレストするように心がけてます。

 

登りまくってたんだね。

ボルダーメインになったきっかけはあるの?

 

近くにボルダーのジムしかなかったこともあるんですけど。

それだけじゃなくて、近くに日本代表がいたんです。

亜咲ちゃん(萩原 亜咲さん)とPAX(古坂 賢太さん)っていう世界を知ってる人たちがいて、

勝手に混じって一緒に登ってました。

 

*萩原 亜咲さんと古坂 賢太さんは北海道札幌市にあるボルダリングジム

「Whipper Snapper Gym」を経営されてます。

 

めちゃくちゃ強い人たちと登ってたんだね。

何か一緒に登ってて感じた?

 

リーチが近い人とか、特に同じ女性ののぼりを見た時なんですけど、

「ああ、あの人もできるからできるんだ。」とかはかなり感じましたね。

体の使い方で登れるようになるんだなって。

 

萩原 亜咲さんから学んだことはある?

 

単純なんだけど大切な、怪我をしないために「ヒールのかけ方」とか

「肩のポジショニング」とかを教えてもらったりしてましたね。

あとはトレーニングのメニューとかは亜咲ちゃんが考えたのを一緒にやってたりしてましたね。


じゃあメイちゃんの中では師匠的な存在になるの?

 

そうですね。

亜咲ちゃんとPAXがいなかったらここまでクライミングを続けてこれてないだろうなって感じます。

 

これからも大切な存在だね。

 


語学留学のおかげでコンペで平常心を保てるようになった


 

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じゃあ、進学を東京に決めたのは何か理由があったの?

 

やっぱりコンペチックの練習をするならこっちのジムの方が圧倒的に

多いですよね。

あとは同世代の強い女の子も多いですし。

それと一回環境を変えたいなと思って。

もし、北海道の大学にしちゃうと環境を変えることって中々難しいと感じて、

環境の変化を求めて進学をしました。

 

環境の変化といえば留学もしてるよね?

 

そうですね。

語学留学をしました。

中学3年生の時に、そういう学校に行こうと決断したんです。

今のうちだったらクライミングを休んでもすぐに戻るだろうと思ってたので。

あとは将来に向けて話せるようになっておきたかったので。

 

それはどれくらいの期間行ってたの?

 

高校2年生から高校3年生に少しかぶる10ヶ月間ですね。

 

留学してここが変わったなっていうのはある?

 

英語がわかるようになったことで海外のコンペでも

心に余裕ができるようになりましたね。

周りが何を言ってるかわかんない時って、

何すればいいかわかんないし、

コンペも緊張するしみたいな感じだったので。

それがなくなったのはかなり大きいですね。

 


ボルダーは和気藹々、リードはピリピリ


 

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やっぱり海外のコンぺと日本のコンペは違う?

 

課題の感じも全然違いますね。

あとは、海外の選手の方が強く見えますね。

体が大きいこともあって威圧感がすごいです。

 

じゃあその海外で印象的だった国とかジムとかは?

 

やっぱりドイツですね。

今年の8月に行ったんですけど。

岩場も有名な「フランケンユーラ」とか近いし。

あとはジムの規模とかも日本と全然違うんです。

ジムの面積自体がめちゃくちゃ大きいんで、

大きいホールドを使えてコンペチックな課題も作れるし。

距離感も海外の人の距離感なので、全体的に遠目で。

まさしく今の自分の課題だなって印象ですね。

 

自分の課題っていうのは?

 

やっぱり距離出しですかね。

言い訳できないんで。

今後はどうそれを埋めていくかっていう感じですね。

クライミングをもっとうまくなって、身長とか関係なく距離を

感じさせないくらいのクライミングをするのが今後の課題ですね。

 

海外の選手に勝つためには必要だもんね。

じゃあメイちゃんの強みは?

 

垂壁とかのバランス系ですね。

ボテの課題とかでもプッシュとかうまく重心を入れてとか

そういう重心移動とかバランス感覚を問われる課題は得意です。

 

ワールドカップとかで海外選手と交流することがあると思うんだけど、

海外の選手とかで好きな選手はいる?

 

「キム・ジャイン」ですね。

同じ身長っていうのもあります。

すごいストイックだし。

あとは「ショナ・コクシー」も好きです。

すごく楽しそうにクライミングをしてる印象ですね。

「ショナ」はパワーだけじゃないって感じがします。

 

確かにショナは楽しそうに登ってるイメージだね。

アイソレーションルームとかってどんな感じなの?

 

ボルダーは割と和気藹々としてますよ。

課題やってたりしたら混ぜてもらったりとか。

いろんな国の人たちでセッションしたりしてますね。

リードはひたすら自分の道を切り開くみたいな感じですね。

たくさん選手が壁に取り付いているんで、その隙間を縫って前腕を

どう張らすかみたいな感じで。

結構ピリついてる印象ですね、私の中では。

 


最強状態の中国大会と走り続けた日本選手権


 

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ボルダーとリードはどっちが好き?

 

もちろん両方好きですけど、今はボルダリングの方が好きですかね。

単純ではっきりなので。

登れたか登れないかっていうそれだけなので。

リードはどこで落ちたかになっちゃうんですよね。

ボルダーはどの大会でも登れる課題はあったりして、

自分なりの達成感があるので。

 

今まで出た大会の中で一番興奮したなーって大会は?

 

やっぱり今年のワールドカップの中国戦ですね。

疲れてるはずなんだけど、覚醒してアドレナリンが出てましたね。

持てる、動ける、飛べるって感じで。

なんでもできるってその時思ってましたね。

 

ゾーンみたいな感じだね。

それがあれば表彰台の真ん中にも立てそう?

 

まだまだですね。自分自身のマックス値になっていても

優勝にはまだ距離があるなと感じてます。

そもそも自分の底上げが必要だなと感じました。

 

逆に思い出したくもない大会もあったりするの?

 

割と最近なんですけど、日本選手権ですね。

予選が確か2位通過とかだったんですけど、

準決でよくわかんない落ち方をしちゃって。

その時は家に帰って走りましたね。

 

走ったの?悔しくて?

 

そう、悔しくて。

ワーーーって走り続けました。

 


ムーブにあった強度で登ることが大事


 

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初級者・中級者・上級者の違いって?

 

難しい質問ですね。

初級者はやっぱり基礎がまだできてない人ですかね。

ルールとか登り方はわかってるけど、

足を置くときにベタ置きとかかな。

中級者はなんだろう。

何も考えず、ただ闇雲にトライしている人じゃないですかね。

パワーがないから登れないんだとか、

これをいっぱい登れば登れるようになるって感じだと

まだ中級者なんじゃないかな。

上級者の人は単純なパワーのせいにしない。

 

そういう風に考えるようになったきっかけは?

 

きっかけはないですね。ただ自然となんで登れないんだろうとか

考えるようになりましたね。そしたら考えて登るようになりましたね。

 

それはいつ頃?

 

中学の時は何も考えずひたすら登ってたんで、

高校生くらいの時からですね。

 

登ってる最中も考えて登ろうって意識してるの?

 

登ってる時は何も考えてないですね。

でも、できない課題があってここをこういう意識で登ろうっていう時は意識しながら登ったりしますね。

でも、何か考えちゃったら私は登れなくなっちゃうんで。

頭から歌が離れないと登れなくなっちゃうみたいな。

クライミングする時はクライミングのことしか考えないし、学校にいる時はクライミングのことはあんまり考えてないです。

 

じゃあ是非、初級者・中級者・上級者のクライマーに

向けてぜひアドバイスを。

 

初級者はまずクライミングを楽しんでほしいです。

クライミングを好きになれば、自ずと上達しますから。

中級者は現状からステップアップするために

何をしたらいいかを考えることですかね。

そしたら何か思いつくと思うんですよね。

ただ単に、フィジカルを鍛えるだけではなくて。

上級者の人たちでもフィジカルばかりを鍛えてる人たちもいると

思うんです。

だからこそ細かいところを見直したほうがいいかなーって。

グレードにあった強度で登ることが大切で上手くなる

近道だと思うんです。

簡単なグレードでもムーブはあるじゃないですか。

それをがむしゃらに登ってると無駄に悪く登ってるだけに

なりますよね。

それがエスカレートすると登れるはずのグレードも下でヨレて

落ちちゃうとか。

悪いムーブをしすぎちゃって登れないのは勿体ないですよね。

 


白玉団子好きには理由があった


 

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体にもすごく気をつかってる印象があるんだけど、

何かきっかけとかはあったの?

 

それは結構昔から気にしてますね。

食品添加物がすごく嫌だったんです。

お菓子とか添加物が気になって食べたくないし。

私、白玉団子がすごく好きで、

自分で作れば水と白玉粉とゴマだけじゃんって。

 

それはクライミングとかは関係ないの?

 

全く関係ないですね。

ただ気になってるだけっていう。

 

体のケアでいうと、最近は「千葉トレ」にも通ってるよね?

 

今まではトレーナーの方についてもらった経験がなかったんです。

それで今以上に強くなるためにどうしたらいいかなって考えて。

まだやったことない体の使い方を意識したいと思って

見てもらってます。

自分だけだと限界があるし、

客観的に見てもらった方ができるとことできないとこが

明確になるだろうし。

 


2016年は間にあわせるクライミング、2017年は今年を超える


 

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こういうイベントは初めてだったと思うんだけど、

やってみてどうだった?

 

純粋に楽しいかったですよ。

あとは自分で自分に言い聞かせる部分もあったし、

自分が今年1年どんなことやってきたかを振り返ることができました。

あとは参加してくれた人たちが楽しんで参加してくれた
みたいなのですごく嬉しかったです。

 

2016年を振り返ってどうだった?

 

今年は結構「間に合わせる」クライミングが多かったなーと思います。

怪我してたこともあって、

あまりトレーニングの時間が取れませんでしたね。

頑張って時間の流れについていった感じです。

コンペだからコンディション整えなきゃみたいな。

 

2017年の目標は?

 

まず1月28日、29日にジャパンカップがあるのでそこでは

今年の順位を超えたいですね。

しっかりとトレーニングをして。

あとはワールドカップでも今年の自分を超えるのと

さっき言った自分の中での課題を克服することですね。

もちろん順位的にもいい順位を残したいです。

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いかがでしょう。どうでしょう。

真剣にクライミングに向き合う姿勢に感服です。

年齢とか関係ない。

日本代表という圧倒的プレッシャーと戦うアスリートが

そこにいました。

少しでもそのクライマーの魅力が伝わればいいなと。

クライミングというスポーツに興味を持ってくれる人たちが

増えれば最高です。

第2弾は12月23日(金)【SHARE CLINIC VOL.2】

早くも第2弾。

明日12月11日は【小武 芽生】ちゃんがクルー。

まだまだエントリー募集中。

エントリーがまだの人は下記をクリッククリニック。

goo.gl/aJ9AJU(※12月11日の参加フォームになります。)

 

そして第2弾は12月23日(金)の祝日。

3連休の初日。

そしてクリスマス前日。

来るのはサンタさんではない。

でも強くなれる可能性をプレゼントフォーユー。

少し早めのクリスマスプレゼントを持ってきてくれますよ。

子供だけではなく、大人にも。

 

ネクストバッター【杉本 怜】くんが。

ワオーン。

 

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世界のトップに立った男が来てくれます。

日本代表2連発。

 

まずは【SHARE CLINIC】のおさらい。

 

クラスは2クラス。

・【FUN CLASS】

・【ADVANCE CLASS】

 

【FUN CLASS】

 

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こちらは【15時〜17時】の2時間。

対象者はグレード問わず、「杉本 怜」くんとの時間を楽しんでくれるクライマー。

この時間は有名なクライマーのできる限りの魅力をマックス伝えたい。

そんな2時間にしたい。

セッション課題を作ってもらって、アドバイスを受けながら2時間楽しもう。

せっかくのチャンス。

聞きたいことは聞いとこう。

日本代表って言っても同じ人間である。

きっと共感できるあるあるはあるある。

強いクライマーに話しかけづらいってのはあるある。

でもこの2時間はきっと何でも答えてくれるアルアル。

何でも答えてくれって頼んでおきます。

 

【ADVANCE CLASS】

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時間は【18時〜20時】の2時間。

対象者は上を目指す者たちです。

「コンペで勝ちたい」「今登ってる上のグレードが登りたい」「これ以上、グレードが上がる気がしない」

対象はこんな感じのクライマー。

トップに立つ男の話なんてそうそう聞けない。

特にこのクラスに関してはわがまま言いまくりましょう。

なるべく叶えたいぞ、強くなれるのであれば。

こういう風に登りたいとか。

こんな課題が苦手なんだとか。

じゃないと克服なんてできやしない。

そして得意なことも伸ばせない。

ドクター【杉本怜】に全てをゆだねましょう。

 

この2クラスで開講です。

講演会ではないですよ。

実際に登りますからね、皆さんが。

そしてクライマー同士のセッションを楽しもう。

 

 

 

クライマー同士のつながりを大切に。

そしてトップクライマーへのリスペクトを。

 

エントリーは下記URLから。

プチョヘンザ。

goo.gl/Svd8uF

12月より始動!【SHARE CLINIC】Vol.1

僕たちがやるわけではありません。

普段やってるセッションとは一味違う。

そう、世界で戦ってるクライマーに来ていただきます!!

普段コンペで見ることはあっても、なかなか喋れないし。

一緒に登れる実力じゃないしって。

そう思ってる人は結構いるはず。

話は簡単。

じゃあ一緒に登りましょ。

 

まずは現役日本代表が来てくれる。

12月11日(日)

 

まずはトップトップバッター

 

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女子日本代表「小武 芽生」選手

身長154cmと小柄な彼女から繰り出されるクライミングテクニックを見よう、盗もう、真似しよう。

19歳という若さでワールドカップで戦ってる秘密が何かあるはず。

 

この「SHARE CLINIC」ではその全てとは言わないが、強さとそのクライマーの魅力を知ってもらいたい。

そして2クラスに分けます。

各2時間。ぼーっとしてる暇はない。

 

まずは、

 

【FUN CLASS】

 

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こちらは【15時〜17時】の2時間。

対象者はグレード問わず、「小武 芽生」さんとの時間を楽しんでくれるクライマー。

この時間は有名なクライマーのできる限り魅力をマックス伝えたい。

そんな2時間にしたい。

今回は「小武 芽生」選手にセッション課題を作ってもらって、アドバイスを受けながら2時間楽しんでください。

質問もおけおけ。

女子しかわからない悩みもあるでしょう。

こんなタイミングでしか聞けないから。

聞きまくろう。

質問しまくろう。

ただ男子顔負けの登りだから気をつけろ。

男子ももちろん参加オッケー。

ファンになってくれればなおさら最高。

みんなに知ってほしいから。

クライミングにおけるアツイ選手を知ってもらいたいから。

テーマは

【みんなで「小武 芽生」ファンになりましょう】の2時間です。

 

そしてもう一個。

こちらはガッチガチのガチです。

 

【ADVANCE CLASS】

 

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時間は【18時〜20時】の2時間。

この2時間は相当濃い2時間になってほしい。

対象者は上を目指す者たちです。

「コンペで勝ちたい」「今登ってる上のグレードが登りたい」「これ以上、グレードが上がる気がしない」

対象はこんな感じのクライマー。

このクラスに関しては、日本代表の秘密を暴けるかもしれない。

普段のトレーニングは何をしてるのか。

コンペ前はどうやって調整しているのか。

何を考えて登ってるのか。

ストレッチは。

ケアは。

いろんなことを包み隠さず話してくれることを期待しよう。

そして実践しよう。

実際に一緒に日本代表がどんなトレーニングをしているのか。

そして、今まで気付けなかったアドバイスをしてくれるかもしれない。

目から鱗を期待しよう。

 

この2クラスで開講です。

講演会ではないですよ。

実際に登りますからね、皆さんが。

そしてクライマー同士のセッションを楽しもう。

こんな機会なかなか無いはず。

てかあんまり聞いたこと無い。

セッターで来てくれることはあるけど、そんなにお客さんと交流する機会も無い。

ただ今回のは違います。

みなさんと交流するために来てくれる。

そんな素敵イベントにしたいと思ってます。

気になる方はプチョヘンザ。

エントリーはこちらから。

goo.gl/aJ9AJU

横浜ボルダリング|初めての方への説明やジムまとめ15選!

 

こんにちは!Bouldering Gym Share(ボルダリングジムシェア)です!

これから、ボルダリングを始める方向けに記事を見ましたので、もしよかったらご覧になって見てみてください。

当店も神奈川県の横浜市にあるのですが、ボルダリングを始めるにあたって、以下の点を記載して見ました!

 


目次

  1. そもそもボルダリングって?
  2. ボルダリングのルールはあるの?
  3. ボルダリングの料金ってどんな形になってるの?
  4. ボルダリグに必要な服装は?
  5. 横浜エリアだとボルダリングのジムはどの辺にあるの?
  6. おまけ(横浜エリアでなくても、横浜近郊のジムのご紹介)
  7. まとめ

 


そもそもボルダリングって?


ボルダリングを初めて始める方にとって、ボルダリングってあまり聞きなれない言葉かもしれないです。

ロッククライミングとは違うの?など様々な疑問があるかと思います。

そのご説明をまず最初にさせていただきます。

ボルダリングとは大体3m以上の高さの壁または岩を登るスポーツのことを言います。

室内のボルダリングジムでは下にマットが敷いてありますので、安全な着地をしっかり知り、できていれば大きな怪我も少ないスポーツなのが特徴です。

実際にスポーツを行う年齢層としては、今では小さい子だと4歳〜70歳以上の方もやられているケースも少なくありません。

まだイメージがつかない方には、動画も追加してみましたので、もしよかったら閲覧してみてください。

初めてのボルダリングをやられているので、初心者の疑問点もいくつか解消できるかと思います。

 

出典(youtube)

 


ボルダリングのルールはあるの?


多くのボルダリングジムがあり、それぞれのジムによって多少の違いはあるものの

ほとんどが一緒ですので、簡単に説明をすると以下のようになっております。

意外とシンプルなルールになっているので、それほど悩まずとも理解できるかと思います。

  1. 同じカラーテープの色と形 or アルファベットや数字の一番近くにあるホールド(掴む石)を使って登っていく
  2. S(スタート)からG(ゴール)を目指す
  3. S(スタート)とG(ゴール)のホールドは両手で持たなければいけない。※S(スタート)とG(ゴール)がそれぞれ二つあるケースもある。※左手・右手用など

 


ボルダリングの料金ってどのような形になってるの?


横浜エリアのボルダリングジムをメインに後の記載で、店舗ごとのご料金をHPから抜粋しておきましたので、

気になる方は是非、ご覧になって見てください。

 

さて、通常のご料金だとボルダリングジムではご登録料金というものがかかってくることが多いです。

つまり、初回にボルダリングをする場合は以下のご料金が多いです。

 

登録料(初回のみ) + 利用料金 = 合計の利用料金

 

だいたい登録料の相場としては、

登録料:1080円〜2160円

のところが多いようです。

利用料金:1080円〜2160円

合計  :2700円〜3500円

上記のようなケースが多いように思われます。

また、登録料の中にレンタルのシューズやボルダリングする際に利用するチョークなどが入っているケースと入ってないケースがあるので、その点はあらかじめ店舗のHPなどを確認しておいた方が良いかもしれないです。

こちらのボルダリングのシューズとチョークの相場が

シューズ:216円〜324円

チョーク:108円〜216円

上記のケースが多いです。

一例を記載してみましたが、横浜エリアと都内などでは少し料金パターンが違うケースもあるので

詳しくは店舗にお電話してみるか、ボルダリングジムの店舗のHPに記載をされていることがほとんどなので、

確認してみましょう!

 


ボルダリングの服装は?


基本的には動きやすく、汚れても良い格好であればどのような服装でもボルダリングはできます。

ただ、それでもやはり浮いてしまうような格好は恥ずかしいですよね。

半袖・短パンのような形や半袖長スボンでくるような方が多いですね。

 

参考にまでですが、

お写真をいくつか貼り付けておきます。

 

半袖&長ズボン

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半袖&短パン

 

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上記のような形で、割とラフな格好で登られるケースが多いです。

みなさんが夏にパジャマなどで着られている服装などでも全く問題ございませんので

その点は、あまり気にせずにボルダリングに集中できそうな服装を選んでみてください!

 


横浜エリアだとボルダリングのジムはどの辺にあるの?


横浜エリアだけでも様々なボルダリングジムがありますので、

ボルダリングだけでなく、トップロープ・リード(10m近い壁をロープを使って登る)があるジム

また、キッズが利用できるボルダリングジム、近郊にあるジムなども含めてまとめてみましたので、確認して見てください。

 


Bouldering Gym Share(ボルダリングジムシェア)


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店舗名    :Bouldering Gym Share (ボルダリングジムシェア)

住所     :横浜市鶴見区

最寄り駅   :京急本線鶴見市場駅徒歩6分

HP    :ボルダリングジムSHARE

特徴     :ボルダリング壁/キッズ(4歳以上・スクールあり)

 


クライミングジム アラジン


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出典(アラジンHP)

店舗名    :クライミングジム アラジン

住所     :横浜市鶴見区

最寄り駅   :JR鶴見線駅安善駅徒歩8分

HP    :アラジンさんHP

施設    :ボルダリング壁/トップロープ・リード壁/キッズ(キッズ専用壁あり)/スラックライン

 


クライミングジム ビックロック本店


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店舗名    :クライミングジム ビックロック

住所     :横浜市鶴見区

最寄り駅   :

1.「綱島」駅東口より臨港バス、「鶴03系統鶴見駅行き」に乗車してください(約10分)。「神明社前(しんめいしゃまえ)」で下車

2. JR・京浜急行「鶴見」駅をご利用の場合

「鶴見」駅西口より臨港バス「鶴03系統綱島駅行き」に乗車してください(約15分)。「神明社前(しんめいしゃまえ)」で下車

3. JR・地下鉄「新横浜」駅をご利用の場合

新横浜駅より臨港バス「鶴02系統」または横浜市営バス「104系統」に乗車(約15分)、『トレッサ横浜』で下車

HP    :クライミングジム ビックロック本店さんHP

施設    :ボルダリング壁

 


クライミングジム ビックロック日吉店


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店舗名    :クライミングジム ビックロック日吉店

住所     :横浜市港北区

最寄り駅   :JR徒歩日吉駅から17分

日吉駅から東急バス「日92系統綱島駅行き」に乗車(約10分)『日大グランド前』下車徒歩3分
バスの進行方向と逆方向に10m戻り信号を左折、次の十字路を右折綱島駅から東急バス「日92系統日吉駅行き」に乗車(約10分)『南綱島住宅』下車徒歩3分鶴見駅から臨港バス「鶴04系統新川崎駅行き」に乗車(約20分)『樋橋(といばし)』下車徒歩7分新川崎駅から臨港バス「鶴04系統鶴見駅行き」に乗車(約10分)『樋橋(といばし)』下車徒歩7分
HP    :クライミングジム ビックロック日吉店さんHP

施設    :ボルダリング壁/リード壁

 


ロッククライミングジムZEN 新横浜店


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出典(ロッククライミングジムZEN 新横浜店)

店舗名    :ロッククライミングジムZEN 新横浜店

住所     :横浜市港北区

最寄り駅   :北新横浜駅 徒歩2分 / 新横浜駅  徒歩15分

HP    :ロッククライミングジムZEN 新横浜店さんHP

施設    :ボルダリング壁/キッズ(キッズ壁あり)

 


B PUMP2 YOHOHAMA(ビーパンプ2 ヨコハマ) 横浜店


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出典(B PUMP2 YOHOHAMA 横浜店)

店舗名    :B PUMP2 YOHOHAMA 横浜店

住所     :横浜市西区

最寄り駅   :横浜駅から徒歩10分

HP    :B PUMP2 YOHOHAMA 横浜店

施設    :ボルダリング壁/キッズ(スクールあり)

 


MAMMUT BOULDERINGY GYM(マムートボルダリングジム)  横浜


店舗名    :MAMMUT BOULDERINGY GYM(マムートボルダリングジム)  横浜

住所     :横浜市中区

最寄り駅   :日本大通り駅徒歩1分 / 関内駅徒歩10分

HP    :MAMMUT BOULDERINGY GYM(マムートボルダリングジム)  横浜さんのHP

施設    :ボルダリング壁/キッズ(小学生以上)

 


ロッククライミングジムZEN(ゼン) センター南店


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出典(ロッククライミングジムZENセンター南店HP)

店舗名    :ロッククライミングジムZEN センター南店

住所     :横浜市都筑区

最寄り駅   :センター南駅 徒歩5分

HP    :ロッククライミングジムZENセンター南店さんのHP

施設    :ボルダリング壁/キッズ(キッズ壁あり)

 


climbing gym project (クライミングジム プロジェクト)


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出典(climbing gym projectHP)

店舗名    :climbing gym project (クライミングジム プロジェクト)

住所     :横浜市都筑区

最寄り駅   :鴨居駅 徒歩7分

HP    :climbing gym projectさんのHP

施設    :ボルダリング壁

 


ピナクルロックジム 横浜店


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出典(ピナクルロックジム横浜店HP)

店舗名    :ピナクルロックジム 横浜店

住所     :横浜市都筑区

最寄り駅   :センター北駅 徒歩1分

HP    :ピナクルロックジム横浜店さんHP

施設    :ボルダリング壁/トップロープ・リード壁/キッズ(スクールあり)

 


ボルダリングジム Speedy (ボルダリングジム スピーディ)


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店舗名    :ボルダリングジム Speedy (ボルダリングジム スピーディ)

住所     :横浜市戸塚区

最寄り駅   :東戸塚駅から徒歩10分

HP    :ボルダリングジム Speedyさん HP

施設    :ボルダリング壁/キッズ

 


おまけ(横浜エリアでなくても、横浜近郊のジムのご紹介)


横浜エリアと言っても非常に広いので、川崎エリアなどと隣接していることもあります。

自宅から近隣のボルダリングジムが川崎市ということもあるかと思いますので、

横浜エリアに隣接しているジムを一緒にご紹介をさせていただきます。

 


ロッククライミングジムZEN(ゼン) 川崎店


店舗名    :ロッククライミングジムZEN(ゼン) 川崎店

住所     :川崎市川崎区

最寄り駅   :JR川崎駅 徒歩8分 / 京急川崎駅 徒歩10分

HP    :ロッククライミングジムZEN(ゼン)川崎店さんHP

施設    :ボルダリング壁

 


クライミングジム POCKET (クラミングジム ポケット)


店舗名    :クライミングジム POCKET (クラミングジム ポケット)

住所     :川崎市中原区

最寄り駅   :武蔵中原駅 徒歩10分 / 武蔵小杉駅 徒歩15分

HP    :クライミングジム POCKETさんHP

施設    :ボルダリング壁/キッズ(スクールあり)

 

 


DOG WOOD クライミングジム (ドッグウッド クライミングジム)


店舗名    :DOG WOOD クライミングジム (ドッグウッド クライミングジム)

住所     :川崎市高津区

最寄り駅   :東急田園都市線 高津駅 徒歩約13分

東急田園都市線 二子新地駅 徒歩約15分

東急バス 二子玉川駅 1番乗場 向02系統 向ヶ丘遊園駅東口行 梅林下車

HP    :DOG WOOD クライミングジムさんHP

施設    :ボルダリング壁

 


PUMP2 KAWASAKI(パンプツー カワサキ) 川崎店 


店舗名    :PUMP2 KAWASAKI 川崎店 

住所     :川崎市多摩区

最寄り駅   :中野島駅から徒歩10分

HP    :PUMP2 KAWASAKI 川崎店 

施設    :ボルダリング壁/トップロープ・リード壁

 


まとめ


いかがでしたでしょうか?

ボルダリングが初めての方への説明から、動画、服装、近隣のボルダリングジムが見つかるようにまとめも記載をさせていただきました。

きっとこのスポーツの魅力にハマること間違いなし!

近くのジムを探して、ぜひこの機会にボルダリングを初めてみてください!

 

 

 

ボルダリング(クライミング)のトレーニングについてまとめてみました!

「何をしたらボルダリング(クライミング)が強くなるのか」

「どんなトレーニングを家でしたらいいのか」

 

よく聞きますよく聞きます。

 

「トレーニングしてからまたボルダリング(クライミング)しに来ます。」

 

 

いや違う!!

ボルダリング(クライミング)こそがトレーニングなのだ。

登ることこそが強くなる秘訣。

ということで今回、トレーニングについて。

 

ただ、ジムで毎日登るのは無理だよね。

きついよね。

知ってる。

 

だから分けます。

大きく2つ。

 

【ボルダリング(クライミング)トレーニング自宅編】

【ボルダリング(クライミング)トレーニングジム編】

 

毎日登りに行けない問題。

近所にボルダリングジムがない問題。

友達と都合が合わない問題。

始めたばかりでジムで登れないから恥ずかしい問題。

問題山積み。

オーマイガー。

 

じゃあ家でもできるトレーニングやりましょ。

一人でできるならそれはすごいことである。

 

てことでまずは【ボルダリング(クライミング)トレーニング自宅編】

 

じゃあまずトレーニングとはから。

トレーニングってまずなんだと。

何がトレーニングなんだと。

部活みたいな感じに汗水垂らすのか。

まあそれも大事。

ガムシャラな感じは嫌いじゃない。

 

だが、そんなガムシャラトレーニングとはララバイ。

最大筋力をアップさせるのがマスト。

コレデス。

これボルダリング(クライミング)トレーニングに限らずです。

 

トレーニングする時の合言葉はこの4つのワード。

 

負荷(重さ)・回数・セット数・頻度

 

トレーニングする時に重要なのは負荷だけではないんです。

そーなんです。

目的(作りたいカラダ)に対して、回数を決めること。

その指標となるひとつがRM法。

 

おいおい、RM法っていったいなんだ。

RM法:Repetition Maximum

その人が全力で1回しかできない重さのことで最大反復回数という意味。

繰り返して行える最大の回数。

5RMは、5回はできるけど6回は出来ない負荷と言うこと。

この1RMに対して目的別に回数を決めてトレーニングしましょ。

①最大筋力UP
負荷1RM の85%~100%:1回~5回 セット数:3回

②パワー増強
負荷1RMの80%~90%:3回~5回 セット数:3~5回

③筋肥大
負荷1RMの75%前後:6回~10回 セット数:3~6回

④筋持久力
負荷1RM の65%以下で10回以上 セット数:2~3回

 

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このように目的別にトレーニング内容が変わりますので、要注意!

(出典:http://www.kintore.info/kintore/kouka_kisu.html)

 

トレーニングの頻度・休息の考え方
先ほどRM法のことを紹介しました。

これは最大パワーが出せる状態でトレーニングすることで、目的に応じた筋力をつけることができるようになるわけです。

その為には、最大パワーを出せる状態にするために必要なことはなんでしょうか?

そう休息です!

 

トレーニング後の筋肉回復・疲労回復のための”休息”についても知っておきましょう。

そこで、”超回復”という言葉を知っていますか?

※超回復とは・・・

筋力トレーニング後に48時間~72時間くらいの休息をとることによって、

休息の間に筋肉の総量がトレーニング前よりも増加することをいいます。

 

つまり筋力UPには、最低でも48時間は休息したほうが良い!ということですね。

毎日トレーニングをするということは、筋力が回復しきらない状態で行うので、

トレーニングとして無意味ではないですが、筋力が低下している筋持久力トレーニングのような状態に陥ってしまいますの

で要注意です。

 

また、筋力が回復しきらない状態で行うと肉離れや筋肉痛・炎症などの障害を起こす可能性が高くなりますので要注意です。

行き過ぎるとオーバートレーニングとなって、

慢性的な疲労状態となってしまうので、絶対にやめましょう。

休息することも、カラダ作る上では、大事なトレーニングです。

しっかりと休息もとってトレーニングをしていきましょう。

 

家トレ(コソ練)のおすすめ①

 

それではトレーニング方法についてわかったところで、家トレ(コソ練習)を紹介しちゃいます。

何が一番いいのか?すごい考えました。

やっぱり一番は腕立て伏せ!

腕立て伏せは、胸・肩・腕・背中をまとめて鍛えられるトレーニング種目です。

手軽にできるし、やり方次第でいろいろな筋肉を鍛えることができるので、

最強おすすめします。

でも、そんな腕立て伏せなんてたくさんできないよ。

50回・100回なんてできない。

そんな心配は必要ありません。

さっきトレーニングの考え方のPM法を勉強しましたよね。

最大パワーでできる腕立て伏せを”数回だけ”行いましょう!

それだけでOKです。

普通の腕立て伏せは、顔の横で肩幅程度に開いて手のひらを置きますよね?

その手の位置を変えるだけで、高負荷トレーニングに様変わり!

簡単お手軽に、そしてたった数回でOK。

まずは3回2セットを目標にやってみましょう。

①ワイドスパン 腕立て伏せ
手のひらの置く位置をできる限り横に開きましょう。
自分のギリギリの位置に広げて行うと、大胸筋の上部へ効いてきますよ!

②アッパー腕立て伏せ
手のひらの置く位置を頭の上へできる限り持っていきましょう。
背中と、腹筋の上部へ効いてきますよ!

③ダウン腕立て伏せ
手のひらの置く位置をできる限りおなか(おへそ)に持っていきましょう。
上腕三頭筋と大胸筋全体に効いてきますよ!

④トライセップ 腕立て伏せ
手のひらの置く位置をできる限り胸の真ん中へ持っていきましょう。
大胸筋と上腕二頭筋に効いてきますよ!

⑤クラップ 腕立て伏せ
通常の腕たせ伏せをする際に、カラダを一気に持ち上げて、
胸の前で手を叩きましょう!
最大筋力と瞬発力が鍛えられますよ。

⑥片手 腕立て伏せ
もう言わなくてもかわりますよね。

腕立て伏せだけ見てもいろいろなバージョンと筋肉に効いてくる方法があります。
①~④についても、少しづつ遠くへ手のひらを持っていくとどんどんきつくなりますし、

手のひらじゃなくて、指だけで行うなど変化させていくと、どんどんグレードが上がっていきます。

簡単に見えますが、腕立て伏せもひとつをとっても奥深いので、

お風呂に入る前に少しだけ行ってみてはどうでしょうか?

もし、具体的にやり方がわからなかったら、ジムにきて聞いてくださいね!

 

家トレ(コソ練)のおすすめ②
次におすすめするのは、やっぱりボルダリングとなると、ぶらさがることですよね。

家の近くに公園や学校の鉄棒などがあればベストですが、
ない場合は家にトレーニングボードをつけちゃいましょう。

トレーニングボードもいくつか種類がありますが、なるべく軽いものがおすすめです。簡単に紹介しちゃいます。

 

①ビーストメーカー2000
世界中のトップクライマーから注目を集めて、またその愛用者が多い、ビースメーカーの代名詞とも言えるフィンガーボードがこのビーストメーカー2000です。更なる高みを目指し、フィンガーパワーを怪我のリスクを抑えながら、効率的に可能にする考え抜かれた様々なホールドが配置されています。
またビーストメーカーの特徴であるボディに木材を使用することにより、指への摩擦力をキープしつつ、指皮を温存してとことんまでトレーニングし続けられるデザインです。近年はヨーロッパ諸国のナショナルチームのトレーニングメニューにもこのビーストメーカーが採用されています。

 

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(出典:http://www.crux-jp.com/Beastmaker2014/beastmaker2000.html)

②Metolius ウッドグリップトレーニングボード
指の皮を痛めにくい木製のフィンガーボード。ジムで上り倒すと指皮がなくなっちゃいますから、
家ではウッドでトレーニングしましょう。
ガバと真ん中はスローパとしても機能しますので、初心者から中上級者まで幅広く使える一品です。

 

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(出典:www.metoliusclimbing.com)

③MOONフィンガーボード
「シンプル・イズ・モア」のコンセプトを基にデザインされたフィンガーボードです。
いちばん大きなホールドでも第一関節サイズ。ポケット、カチ、スローパーが浅くてコンパクトなボディです。
中級~上級者向きな保持力を集中的に鍛えられる究極のフィンガーボードと言っていいでしょう。

 

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(出典:www.moonclimbing.com)

でも、トレーニングボードって自宅にどのように取り付けるのって思いませんか?
各いうわたしも家に取りつけていますので、簡単に紹介しちゃいます。

①まずはトレーニングボード設定できる場所をさがしましょう。
基本的には扉の上の枠に取付しましょう。

②フィンガーボードを取付ける板を購入しましょう。
フィンガーボードより2周りは大き目な暑さ15mm程度がおすすめです。

③フィンガーボードを板に取付けましょう。
板が取付ネジがはみ出ないように、板厚に注意して、取付ネジを買ってきましょう。

④フィンガーボードの設置
フィンガーボードは突っ張り棒をつかいます。
50Kg~80Kgに耐えれる突っ張り棒で2か所で突っ張ればOKです。

これで、家でもトレーニングがガッツリできちゃいますね。

どんどん強くなってジムの登りに磨きをかけちゃいましょう。

 

続きましては、

 

【ジムトレーニング編】

 

ジムで何やったらいいか。

まずRM法はジムのトレーニングにも適用できるんではないか。

何回も言ってはいると思うが最大筋出力がマストです。

ということは、登る課題もマックスを撃ち続けるのがベストなはず。

登れる課題ばっかり登っててもグレード更新にはつながらなーい。

常にプッシュザリミットである。

限界グレードガン撃ち。

 

具体的には何をやればいいのか。

やっぱ、トップクライマーに習うのが一番ではないか。

トップクライマー達が何をやってるのか。

調べれば出てくる時代に感謝。

勉強させていただきましょう。

 

まずはこれ。

ボルダリング(クライミング)トレーニングキャンプ in America。

 

 

ワールドカッパーであるキリアンをコーチに迎え、トレーニング。

ワールドカップ想定の課題を登りまくり。

ただひたすらに。

もちろん、キャンパや筋力トレーニングはしてるはず。

 

にしても登りまくる。

ギリギリの課題を。

自分を出し切る課題を。

これが大事なんじゃないか。

 

ただひたすらに限界突破。

保持力も。

ムーブの強度も。

常に高め。

するとグレードもどんどん更新。

イイネイイネ。

これが最大筋出力をドパドパあげてます。

 

選手個人にもご指導ご鞭撻。

まずはフィジカルモンスターであるショーン先生 in CANADA。

 

 

これは筋トレ系。

パワー系ですね。

まじやばい。

体幹おばけボルダリングはようこそこちらへ。

 

そりゃあんだけカッケー動きできますわ。

異次元な動きかましてきますわ。

3:40くらいからの止まってるやつとか、パソコン壊れたのかと思ったくらい止まってた。

 

トレーニングの内容としてはいたって単純。

角度を変えて、長ものトレーニング。

これは持久力。スタミナ系トレーニングね。

足上げの体幹トレーニング。

正体でゲキ固めトレーニング。

体幹バキバキ。

ゲキ固めの固め方がイカつすぎ。

腕の引きつけヤバヤバ。

 

そしてキャンパトレーニング。

ブレなし。

ここまで意識できればいいわけですね、先生。

今後はブレなしを合言葉にしましょう。

 

 

続いてご教授いただきますのは、パワー系男子、ヤンホイヤー。

 

 

やはりパワーが桁違い。

懸垂トレーニングをするならここまで引けてなきゃ。

上体あげすぎて飛び出ちゃうくらいやらなきゃ。

そしたらコスモ感じれる。

 

ただ今んとこ、みんな最大筋出力出してるよね。

やっぱり。

できるかできないか。

ギリギリをやってるんだわ。

キャンパももちろん大事だ。

ただあくまで補足なのであーる。

一番は登ること。

 

続きましてはヤンホイも所属のジャーマン式ボルダリング(クライミング)トレーニング。

ダンケシェーン。

 

 

KölnにあるStuntwerkでのトレーニング風景。

ここはパルクールも併設しているので、コーディネーション系トレーニング多め。

これは連動性を出すわけですね。はいはい。

ボルダリング(クライミング)って同時にいろんなことを同時にやらないといけないからね。

反復もかなり大事。

これはグレード更新の話ではない。

ムーブを洗練させるために。

力をセーブさせるために。

一度登れた課題はもうやらないはもうやめよう。

登れてたんだったらそれを洗練させよう。

力を残そう。

それが次へのステップになるはず。

 

ただ、ダケジャナイジャーマン。

ピョンピョンしてるだけじゃないジャーマン。

謎の運動。

これはボルダリングでは使わない筋肉をあえて。

そして意識してトレーニングしているのではないかと。

 

こっちもチェケ。

全身運動。

体の連動。

 

 

 

保持だけじゃない最近のボルダリング(クライミング)。

動きに対応できないと登れませんよ。

そのために見ようよ、ジャーマン。

一番の教科書なんではないか。

 

そしてこっちはユースチーム。

 

 

ユースのボルダリング(クライミング)でこれだよ?

ピョンピョンしてるだけじゃねーんだ。

筋肉、体幹、柔軟全てのボルダリング(クライミング)トレーニングなのではないか。

 

コーディネーション苦手だからとかじゃねーんだ。

今日からは「こんなのクライミングじゃねー」は禁句だ。

やってりゃできるようになるんだって。

 

ドイツのトレーニング自体はかなり特質。

本当に意味あんのかって思っちゃう。

ボルダリングに関係ないんじゃねーかって。

そこをあえてやってるジャーマン。

ボルダリング(クライミング)だけやってたら限界を感じたんだろな。

 

そしてこちらの国のトレーニングも素晴らしい。

2016年世界選手権でも実力発揮のフランス。

中でも圧倒的存在感【Les Frères Mawem】

 

ひたすらにキャンパトレーニング。

パワートレーニング。

そしてボテ系トレーニング。

 

そしてこっちも注目。

決勝はいけなかったけど。

【ALBAN LEVIER 】

 

おい誰だ。

キャンパトレーニングは意味ないって言ったやつ。

ワールドカッパーがやってんだぞ。

意味ないわけないキャンパトレーニング。

あと、ボテ系ピョンピョンボルダリングはマストみたいです。

 

いいぞいいぞ。

ヒントはかなりもらえてる。

代表への道が開けてきたぞみんな。

 

ここからは1年計画実行。
”自分自身を急かす概念” (以下、抜粋)

 

1年と言う長い期間でボルダリング(クライミング)はモチベーションが低下する可能性があるため、

ほとんどのクライマーは、1週間のスケジューリングをすることによってモチベーションを維持している。

包括的な1年・365日を1週間などによって一区切りにさせるためだ。

日々のグレードアップができないもやもや等を晴らす場所として、期間によっては厳しくクライイングをする期間などを作るのは非常に効果的だ。

また、スタイル転換も気分転換することにもつながる。

例えば、スポーツクライミング(室内のボルダリングなど)を続けるだけでなく、トラディショナルクライミングへ、

スラブからクラックなどのあなたのモチベーションが落ちる前に改善の見える方向へいくことなど。

長い期間のオフもモチベーションを保つためには必要だろう。

手法にそった、期待できる挑戦はあなたの強さと効率性を維持するのと、

怪我や、燃え尽きるのを避けるための健全なコンディションを維持してくれる。

クライミングをする日と、レスト日の構造を最適に組み立てることは非常に難しいが、

確実にレスト日は必要になるし、それは身体的な改善を行ってくれる。

また、もしかするとより難しい動きが可能になるかもしれない。

多くのクライマーは課題がオンサイトか再トライかを比較しながら並べてより多くの日数をこなしている。

オンサイトで登るために、クライミングする日とレスト日を並べるのはあなたがどれだけ、

厳しいトレーニングをしたかどれだけ長い時間を1日に登ったか、

どれだけ強傾斜の壁を登ったかに起因する。

 

1つの良い例として、少ない数のむずかしい課題を登るのを1日目、

次に、より簡単な課題を登るのが2日目

3日目にレストまたは身体的改善のために初日のハードトレーニングに戻るなどがある。

レッドポイントをキープ以上するために登って、休んで、登って、休んでというのは

精神的にきつくなるまでは避けた方が良い。

 

ここからは4つのシーズンに分けて比較的長いスパンの計画決めの例を見てみよう。

 

【冬】

・冬は強くなるためのトレーニングの期間にほとんど専念する。
・フィンガーボードや、室内のボルダリングなどをメインとする。
・外のクライミング全体のスキルはすぐに戻るため気にしなくて良い。
【春】

モチベーションによって変えて良い

・もしモチーベーションが上がらなければ、マルチピッチやグレードを追わないクライミングをしても良い。
・もしトレーニングによって、強くなっていることを感じていたらグレード更新をしたほうが良い。

 

【夏】

・気温が上昇するため、暑さにやられてしまうことも考慮に入れながらトレーニングなどに励む。
・この季節がクライミング全体としては一番トレーニングできる時期である。
・一つの戦略的にはグレードを追わないクライミングもあり。

 

【秋】

・シーズンを通して、一番のグレード更新の可能性がある
・ここは最後のシーズンとしてあなたの1年の総括の季節としてふさわしい。

(出典:http://www.rockandice.com/rock-climbing-training/planning-a-years-climbing

 

これは外岩のモチベーションやトレーニングに関することでの1年の話。

だが、ジムでも一緒じゃないか。

 

結局グレードを追い続けることはボルダリングでもロープでも変わらない。

もちろん外なのかジムなのかも一緒。

じゃあ効率的にトレーニングをしたほうがいいに決まってる。

毎日登ることは悪いことではない。

ただ闇雲に毎日登ると強くなるってのはちょっと違うんじゃないかという話。

 

レストはしましょ。

レストは恐怖ではない。

ボルダリングに限らず、クライミングへのモチベーション維持のために。

そして、怪我をしないために。

 

登るなら全力投球しましょ。

できる課題ばかりじゃダメなんです。

限界を突破してこそのトレーニング。

プッシュザリミット。

 

まずは1年計画立てよう。

話はそっから。

 

多分強いクライマーはみんなやってるはずだ。

周りの強いクライマーは秋に向けて夏ひたすら頑張ってなかったか?

 

大丈夫。

これを読んだんだから。

今日からいける。

近づける。

 

想像しよう。

強くなれる1年を。

2周年コンペの課題ごとの完登率と次回に向けて

3連休の最終日にこんばんは。BGSです。

さてさて、本日はBouldering Gym Share 2nd Anniversaryのコンペの完登率などのデータをみなさんにお届け。

どぞどぞ。(常連Y氏データ参照)

※5%以下、赤字

※TOTALは青→黄→赤の順番で辛くなる

合計 / Top 列ラベル
行ラベル ビギナー ミドル女子 マスター女子 オープン女子 ミドル男子 マスター男子 オープン男子 TOTAL
1 55% 55%
2 10% 10%
3 87% 87%
4 6% 6%
5 0% 14% 4%
6 29% 50% 36%
7 26% 57% 36%
8 48% 71% 56%
9 36% 54% 44%
10 29% 92% 59%
11 7% 38% 22%
12 21% 100% 59%
13 100% 100% 100%
14 92% 100% 95%
15 31% 100% 55%
16 46% 100% 65%
17 71% 11% 17%
18 100% 25% 33%
19 43% 0% 4%
20 100% 5% 14%
21 0% 10% 4%
22 8% 63% 30%
23 0% 20% 8%
24 14% 78% 39%
25 0% 9% 3%
26 5% 9% 6%
27 20% 96% 47%
28 12% 52% 27%
29 13% 13%
30 13% 13%
31 4% 4%
32 39% 39%
TOTAL 33% 36% 69% 89% 8% 26% 29% 27%


考察



全体の完登数から見て、下記の順番になりました。

オープン女子>マスター女子>ミドル女子>ビギナー>オープン男子>マスター男子>ミドル男子

・オープン女子の完登率の高い

・ミドル男子の完登率が低い

・女性に圧倒的に優しいジム

 



反省と次回へ



・ミドル男子の課題が圧倒的に辛かった。ごめんなさい。

・ミドル男子とオープン女子の課題が被ってる形なのですが、この順序をそっくり変えても良いかもしれない

→ミドル男子がミドル女子とオープン女子の課題をそれぞれ登るという形。これで89%と8%の溝が埋まった気がします。

・課題ごとを見てみると誰も登れない課題自体はなく、どの課題も何かしらの順位決めにはなっていた

・景品抽選会が少しぐだった。

 



来年もやるのでお楽しみに!



お祭り気分で来年も頑張ります!

来年も景品豪華に自分たちも楽しんでやりますのでご参加お待ちしておりますー!